rs
(for English version please click on UK flag in top right of this post)
Контролер за лемилицу је најзад готов тј. “Soldering Iron Driver” пројекат је најзад стигао у фазу “мени ради”, па да на брзину резимирамо шта се и како дешавало везано за овај пројекат.
Генерација 1 овог пројекта је био PIC16F690 микроконтролер залемљен на прото плочицу са рупама, на њега је био жичкама везан један 1602 карактер дисплеј, 2 дугмета (плус и минус, ако стиснете оба истовремено то је био “ок”) и један операциони појачивач који је појачавао напон који је стизао са делитеља напона који су чинили сензор гордак лемилице (купљене на бувљаку у Панчеву) и 10 килоома отпорник. Идеја је била да имам још једну лемилицу уз моју главну лемилицу када ми затреба да радим са два различита врха па је у гордак дршци био обичан шрафцигер врх док је у главној лемној станици чучао БЦ врх. Програм у микроконтролеру је био врло прост, на дисплеју су писале вредности у релативним јединицама, тј. писала је вредност између 0 и 1023 што су могуће вредности на аналогно дигиталном конвертору. Није постојала конверзија те вредности у степене Целзијуса што лемилицу уопште није чинило мање употребљивом; ја сам знао да за нормалан рад са 1206 и 0805 компонентама треба да држим лемилицу на 620 “јединица” и нисам имао појма која је то температура али је лемилица радила супер. Такође управљање грејачем није користило никакву напредну ПИД контролу већ сам користио најједноставнији систем термостата са хистерезисом, те се грејач гасио када достигне задату вредност а палио када се охлади за хистерезис више од задате вредности.
У некој причи са неким људима, неки “геније” ми је рекао да ове дршке (HAKKO клонови)за сензор имају термопар и да сам ја требао то да читам као термопар а не да правим разделник напона и ја сам, без икакве провере (комплетна будала) у то поверовао и кренуо да правим нови пројекат са читачем термопара. Тако настаје генерација 2 овог пројекта.
Генерација 2 овог пројекта је започела са једном лошом претпоставком (да HAKKO клонови имају термопар за сензор) али и са једном добром одлуком. Решио сам да логујем пројекат како дотични расте и развија се. Форум “опасни прототипови” се у том тренутку чинио као одлично место за тако нешто. Интернационална посета, људи са искуством који за разлику од људи на домаћим форумима не прежу од тога да знање поделе са другима, и отвореност “опасних” је деловала много боље него да сам пројекат кренуо да логујем овде на блогу или на неком локалном форуму. Имао сам идеју да то можда урадим на једном другом форуму који такође посећујем али сам се ипак одлучио за “опасне прототипове”.
Шема и плочица за генерацију 2 су биле врло брзо готове, а ја сам гербер фајлове послао на израду још пре него сам испробао да ли то све ради “на столу”. То ми је први пут да сам тако нешто урадио слепо верујући да ће то да ради. Неке делове те шеме сам ја испробао “на столу”, тј. испробао сам како ми ради аналогни део са правим термопаром, али ми није пало на памет да окачим на њега праву лемилицу… Када су плочице стигле из фабрике, и када сам их саставио, полемио, окачио ову гордак лемилицу … десило се чудо … ништа није радило … после 10мин дебагирања схватио сам да сам у старту када сам правио генерацију 1 био потпуно у праву и да је сензор на гордаку као и на осталим HAKKO клоновима РТД односно ПТЦ (отпорник са позитивним температурним коефицијентом). Набуџио сам на улазу у аналогни део уместо термопара напонски делиоц између 10 килооома и гордак сензора и то је “некако радило” али је на жалост сензор имао “много шума”.
Ја сам пробао да исфилтрирам то у апликацији и то је донекле успело али ипак није било решење којим сам ја хтео да се задовољим.
Квалитетно читање овог сензора захтева извор константне струје а не напонски делитељ.
Да би спасао пропали пројекат (имао сам 10 плочица), решио сам да погледам и неке друге јефтине дршке које су ми доступне и дошао до Соломон дршки. Соломон има термопар типа К сензор и идеалан је за генерацију 2. Брзо сам добавио једну Соломон дршку и закачио је на СИД Генерација 2 и све је прорадило савршено.
Генерација 2 је у старту користила исти PIC16F690 са истим системом који симулира механички термостат. Како је у флешу било још места решио сам да пробам да угурам некако ПИД контролу у овог малца. Реорганизација апликације, пребацивање табела и стрингова из флеша у еепром и још пар трикова су ми омогућиле да имплементирам комплетну ПИД контролу грејања лемилице.
Генерација 2 је имала још један озбиљан проблем у дизајну. 7805 које је планиран да обезбеди 5 волти за рад микроконтролера и околине није био у стању да се избори (ни са огромним активним хладњаком) са улазних 35 волти и после пар секунди се гасио од прегрејавања. Решење је било екстерни ДЦ:ДЦ претварач на засебној плочици који је онда везиван уместо 7805. Ово је иначе био мој први сусрет са самоградњом ДЦДЦ претварача и ту су ми доста помогли колеге са форума као и колега из Београда који ми је и направио један ДЦДЦ да забодем директ у плочку уместо 7805.
Како ми се HAKKO дршке ипак више свиђају од Соломон дршки, и како за HAKKO дршке имам много више врхова ја сам и даље хтео да имам добру лемну станицу која ради ок са HAKKO лемилицама тако да сам се решио да ипак направим нову шему која ће да реши све ове проблеме.
Генерација 3 настаје као наставак генерације 2 и логује се у истом треду на “опасним прототиповима”. Овај пут сам, уместо да трчим пред руду мало више размислио о свему и консултовао се са колегама. Иан Леснет, власник “опасних” је имао идеју да нова генерација буде на чипу који има УСБ како би било олакшано дебагирање и како се лакше на плочу може послати нова верзија програма. Ја сам погледао шта имам по фиокама и одлучио сам се за PIC18F2550. Овај, врло популаран микроконтролер, постоји у DIP кућишту што је згодно за тестирање, релативно је јефтин, има одличан аналогно дигитални конвертер (постоји и 18f2553 верзија са још бољим конвертером а која је пин компатибилна), има усб, има УАРТ порт и има довољно пинова за све додатне функције које сам хтео да додам. Генерација 3 је испробана на столу пре него је послата на израду али при самом дизајнирању плочице се није превише водило рачуна о изгледу.
Ја сам плочицу издизајнирао “за себе” тј неки делови су стављени у 0805 или SOIC паковању зато што сам то имао по фиокама, неки су “PTH/DIP” зато што сам опет то имао по фиокама. Већи део плочице је изрутиран “ногом” а остатак ауто рутером… Све то наравно ради али “није идеално” што ме и није претерано тангирало када су плочице стигле и када је све прорадило из прве. И HAKKO 907ESD и Gordak 907 и Solomon HQ30 и Weller PES51.. све шљака из прве. Не изгледа лепо, ал шљака :D
DangerousPrototypes верзија је настајала паралелно са генерацијом 3. Иану се од старта свидела идеја те је Филипу Дулићу (Arakis), младом студенту из Београда, запосленом у DangerousPrototypes, дао да ради на DangerousPrototypes верзији СИД-а који би био у верзији лакој за састављање почетницима са лошим лемилицама. Једна од идеја је, ако имаш лошу лемилицу, узмеш СИД и да можеш да га саставиш том лошом лемилицом да би направио бољу. Филип је одрадио то све у Eagle програму за цртање шема и плочица и успео да смести цео пројекат на 8*8цм плочицу и нема ниједну SMD компоненту. Плоча је изрутирана перфектно, одлично су раздвојене 3 целине (снага, аналогни и дигитални део), изгледа одлично. Шема је 90% иста као Генерација 3 осим што је избачен део са Генерације 3 који је давао могућност да се грејач вози DC сигналом преко FET-а. Ова верзија је такође доступна на истом форуму. Ја очекујем да ће се ускоро ове плочице наћи у продаји код “опасних” (ја немам ништа са тим / од тога тако да ће те уређаје подржавати “опасни” а не ја, ја ћу наравно увек помоћи колико год имам времена и знања).
gb
(за верзију на српском језику, кликните на српску заставу десно у врху поста)
Soldering Iron Driver (SID) is finally in the “works for me” phase so I think it is time to write a short resume of what happened during the design / short history of the project.
Generation 1 of this project was based on PIC16F690 soldered on a stripboard (pertinax with holes) and a 1602 lcd was attached to it with some flat cable. 2 buttons (plus, minus and “both” were “ok”) and one op-amp amplifying the output of a voltage divider between Gordak soldering iron sensor and 10 K resistor. The idea was to have second soldering station parallel to my main soldering station so that when I need to work with 2 different tips I do not need to pause for iron to cool down in order to change them. I ended up with classic chisel tip in the Gordak while my main soldering station had BC tip that is great for drag soldering. Firmware was super simple, display was showing raw ADC values for sensor input and same for the target value. There was no conversion from ADC values to degrees Celsius but that actually didn’t make the station any less useful. I knew for e.g. that for SMD soldering perfect value of ADC was 620, I had no clue what temperature that was but I didn’t really care as it worked flawlessly. Generation 1 used simple hysteresis based on/off temperature control mimicking mechanical thermostat. No fancy PID control was used nor it seamed necessary.
While talking to some people some “genius” told me (and me, moron, believed without testing it) that HAKKO clones use thermocouple as sensor. Since it’s fairly simple to read thermocouple (as it is documented compared to actual HAKKO sensor) I decided to go and make generation 2 so that I can have “accurate” display of the temperature.
Generation 2 of this project started with a very bad theory – I believed that HAKKO clones use thermocouple type sensor. On the other hand, this project started with a very good decision, and that was to create a project log hence I have a history of how project grows and why some decisions are made. Forum DangerousPrototypes.com at the time seamed like a best place to do so (I still believe that was a great decision). International membership, ppl with experience not being afraid to share knowledge … convinced me to do it there instead of logging it on my own blog or some local, Serbian, forum. I was considering also ElectroTechOnline.com but I finally decided to go with DangerousPrototypes.com for reasons I’ll keep for myself :D
Schematic and PCB for generation 2 were done very fast and I sent gerber’s to be manufactured before I actually tested it at home. It is first time in my life that I believed something “works” without testing it first. I did make some tests at home, for e.g. I tested the analog part, but I tested it by attaching external Ktype thermocouple, I never tested it with real HAKKO sensor. When PCB’s arrived from SEEEDSTUDIO, after I assembled them, I connected the Gordak soldering iron and – puf, nothing happened, it didn’t work. The signal on the ADC input was going crazy and made no sense at all. After 10 minutes of debugging I figured out that my initial design with generation 1 was more/less correct and that HAKKO clones use RTD/PTC and not thermocouple. I was freaking out but it was too late. In order to try to save the day I created a small voltage divider on the input to the thermocouple amplifier and it partially worked. The signal made sense but it was incredibly noisy.
I managed to clear up the noise in software implementing a simple low pass filter in firmware but it’s not really what I hoped to accomplish.
In order to properly read RTD/PTC you have to push some constant current trough it. I found that 1mA works like a charm and when I did that the signal was as clear as I hoped for.
In order to at least partially solved the doomed project (I had 10 PCB’s) I decided to check out if there are some soldering irons with TC sensor and I found that local store sells Solomon HQ30 soldering iron that is exactly what I need, 50W iron with TC sensor. I purchased it and tested it with generation 2 electronics and it worked like a charm.
Generation 2 used same PIC16F690 as generation 1 with same temperature control simulating mechanical thermostat. Since I had some free space in flash I decided to try to fit PID implementation inside. Reorganizing the firmware and moving some tables and strings from flash to eeprom I managed to squeeze PID implementation in firmware.
Generation 2 had another serious design flaw; 7805 was supposed to secure 5V required for the mcu, op-amp and lcd but it was unable to do so. 35V on the input was just too much for it to handle even with huge actively cooled heat sink. After few seconds the 7805 would shutdown because it overheats. The solution – DCDC converter on a separate board converting that 35V to 5V connected instead of 7805. This was my first DCDC circuit design so I needed a lot of help, and a lot of ppl on forum jumped in to help. A friend also made one DCDC for me so I can continue testing the SID.
As I like HAKKO irons way better then Solomon ones and since I have bunch of tips for HAKKO irons I wanted to have soldering station that support HAKKO soldering irons. This made me go forward and fix all this problems by designing generation 3 soldering iron driver.
Generation 3 of the soldering iron driver is continuation of the development of the same project leaning on the generation 2 design. It is logged on the same thread on the DangerousPrototypes forum. This time I decided to do it smart and think before I order and consult more with colleagues. Ian Lesnet, owner of DangerousPrototypes, had the idea that new generation be USB enabled (easier debugging, easier firmware upgrades..). I checked my drawers and I found PIC18F2550, great little USB enabled microcontroller with proper hardware to run generation 3 driver. It has USB, UART and enough pins for all functionality I wanted to implement. Before the PCB’s are made generation 3 schematic was tested on breadboard so this time I expected no surprises. PCB design on the other hand was not something I payed too much attention to.
I designed the PCB “for myself”, so you can find some parts to be SMD, because I had them as SMD, some other parts are PTH/DIP, again because that’s what I had in my “drawers”. Most of the PCB I routed blindfolded and the rest of it is done by auto router. It works, it’s not ideal, but works so I didn’t care much, especially after everything worked from the first try when the pcb’s arrived from manufacturer (ITead this time). Everything worked from first go, HAKKO 907ESD, Gordak 907, Solomon HQ30, Weller PES51… it does not look good, but it works great :)
DangerousPrototypes version of the SID was designed in parallel with the generation 3. Ian liked the idea from day one so he gave Filip Dulić (Arakis), young student from Belgrade, DP employee, to work on a DP version of SID. His idea was to produce a 100% trough hole version of the SID that anyone with el cheapo soldering iron can assemble and provide himself with a good and cheap soldering station.
Filip made the PCB in Eagle and he managed to put the whole darn thing on a 8x8cm PCB without a single SMD component. That is a huge success as I was sure there’s no way to put this many parts on a board that small :D (original generation 3 uses bunch of SMD and is on 10x10cm board). Schematic of the DP version of the SID is 90% same as generation 3. Basically they only removed the part of the schematic that allow you to drive heater with DC input trough a FET.
This version is available on the DangerousPrototypes forum. I expect DP to soon start selling the pcb’s so if you want one check out the DP site. Note that the “support” for the project will be provided by the persons selling you the boards (or maybe KIT if someone decide to make it) and not by me; I will of course always try to help as much as I can but I do not need any obligations wrt this, I brought it to “Works for me” stage :)




















36 Comments to 'Soldering Iron Driver (SID) GEN3 REV1.4'
April 19, 2012
U vezi termopara, vidi ovaj chip:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149
April 20, 2012
MAX6675 je 6-10 puta skuplji od resenja sa op-ampovima tako da ne postoji nikakav razlog zasto bi koristio njega u ovakvom resenju, posebno sto ne nudi ni vecu brzinu ni vecu preciznost, a op-amp mi svejedno treba zbog RTD-a, tako da bi MAX bio cist dodatni trosak (i to ne mali, u Srbistanu ga je prilicno tesko dobaviti a u Farnelu kosta 20EUR komad). Ja imam par komada (dobio sam na poklon od kolega) ali ih sigurno ne bih stavio u kontroler za lemilicu..
October 4, 2012
Pozdrav!
Izradio sam plocicu SID – DP (trough hole) Verzije, Kod njega je pic 18f2 koji hex kod da ubacim?
Hvala!!
October 4, 2012
na DP plocici je takodje pic18F2550 te isto ide firmware kao i za moju plocku (DP je samo uzeo moju semu i napravio trough hole varijantu). Skini software ovde: http://sid.crsndoo.com/
October 5, 2012
Hvala puno!!
October 5, 2012
Imam jos nekoliko pitanja pa ako biste bili ljubazni da mi odgovorite. Za cega sluze 2 viseobrtna potenciometra? I kako se podesava(povecava i smanjuje) temperatura grejaca lemilice?
Hvala!
October 6, 2012
> Za cega sluze 2 viseobrtna potenciometra?
bilo je to u Readme fajlu, ne znam gde je nestalo, mora da sam obrisao slucajno :( .. moracu da prisredim to ..
2 trimera sluze za kalibraciju u slucaju da se koristi RTD senzor (hakko klonovi i ekipa). Ako koristis TC senzor (Solomon, PES51 i ekipa) onda ne sluze nicemu (ne moras ni da ih stavis)
CAL1 (trimer kod mene na semi) odnosno CAL (na DP semi) sluzi da se iskalibrise tacno 1mA kroz RTD senzor. To se radi tako sto otkacis senzor i umesto njega spojis ampermetar u milliamper opsegu i vrtis trimmer dok ne vidis tacno 1mA kroz ampermetar.
RV2 (trimer i kod mene i kod DP seme se zove isto) sluzi da se postavi gain za izlaz sa senzora. Za firmware ovakav kakav je taj gain je najbolje da bude 30. Da bi ovo izveo zakacis 100 oma 1% otpornik umesto senzora i vrtis RV2 dok na wiperu od RV2 ne dobijes tacno 3.00V
> kako se podesava(povecava i smanjuje) temperatura grejaca
Vidis pinove E1, E2 i EB. Ako imas enkoder koji ima i pritisak onda E1 i E2 vezujes na A i B noge od enkodera a trecu nogu enkodera vezujes na Vss, button od encodera vezujes na EB i Vss. Ako imas enkoder bez pritiska (bez dugmeta) onda Eb i Vss vezes na poseban taster (menu). U oba slucaja koristis firmware_encoder
Kada vrtis enkoder na jednu stranu smanjujes temp, kada vrtis na drugu stranu povecavas temp.
Ako nemas uopste enkoder onda ti treba firmware_buttons, i onda vezujes jedno dugme na E1 i Vss, drugo dugme na E2 i Vss i trece dugme na EB i Vss. Ti tasteri ce ti biti +, – i menu, ista prica, kada stisnes + povecavas temp, kada stisnes – smanjujes temp..
B1 i B2 se trenutno ne koriste, to su tasteri predvidjeni za upgrade (generalno jedan je predvidjen da bude za foot switch koji ce bacati lemilicu u overdrive kada npr moras da zalemis neki masivan tab ili nesto tako da on ugasi kontrolu i drzi upaljeno non stop, a drugi je namenjen za caddy tako da kad stavis lemilicu u caddy on odma spusti temp na 180C, kad uzmes lemilicu iz caddy-a on je vrati na temp koju si setovao)
October 6, 2012
Ja sam skinuo semu i plocicu,readme fajl nije bio!
Hvala !
October 6, 2012
Zamolio bih vas ako bi mogli jos da mi posaljete spisak komponenti, u semi nisu sve oznacene.
October 6, 2012
Menjao sam to par puta i zato je taj readme nestao :( ..
za spisak komponenti – za DP pcb ili za moj pcb ?
October 6, 2012
Za DP
October 6, 2012
za DP je partlist ovde: http://dangerousprototypes.com/docs/Patrick:_Soldering_iron_driver_v1_development
October 12, 2012
Nice piece of work. How important is tip temperature I
wonder? Electronix Express USA sells a Soldering Iron Thermometer Model 191 for 145.00 USA dollars. Is it needed? E-Mail if you want address, link ect. Kevin
October 12, 2012
Not too important, as I mentioned few times super expensive soldering stations vary the tip temperature 40-50C during soldering so what’s important is the “max” temp (so if you set to 400C it won’t get to 450C) but some super precision is really not that relevant, especially for hobby use… what is good is to have repeatability so that you can get to know your system.
As for the thermometer for tips most soldering iron manufacturers make them but they are too expensive and offer really no true benefit (and is always cheaper to get used tip, drill a hole in it and push a TC in :D )
December 17, 2012
Pozdrav!!
Privodim kraju lemilicu,ali mi nije jasno zavojnica L1?
Oznaka zavojnice je micc10 ne mogu nigde da je nadjem. Da li postoji neka zamena ili je mozda pogresna oznaka uneta?
Hvala!
December 18, 2012
pogledaj ovde tu sam opsirno napisao o svim delovima:
http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3475&start=120#p47229
L1 kapiram da pitas za L1 na DP kopiji moje seme. To mozes slobodno da izostavis (kratko spoji sa parcetom zice), a ako bas hoces taj stepen filtriranja treba ti 1-2uH 3A (tj treba ti 1-2uH sa dovoljno malim otporom da ti voltage drop na 500mA potrosnji ne bude znacajan). Najjeftinije je samo zalemis parce zice tu i ne mislis :) (taj dcdc je drugi dcdc koji sam ja ikad u zivotu dizajnirao tako da je taj drugi stepen realno nepotreban nego sam ja filozofirao a niko nije imao da mi kaze da se cimam bez razloga a DP ga je samo iskopirao – vidis da nisu stavili ni vrednost)
December 18, 2012
Hvala! Sad mi je sve jasno!
December 27, 2012
Pozdrav!
Interesuje me koji tranzistori idu na dp semi? T1 i T2?
Hvala!!
December 27, 2012
jel mogu recimo da stavim bc547 on je npn i bc557 on je pnp?
December 27, 2012
Evo nesto sam iskopao ako je to tacno bc337 on je npn tipa i ksa733 on je pnp tipa?
December 27, 2012
T1 je neki NPN, vidi samo da pogodis BCE, mislim da je Filip (on je pravio DP pcb) stavio footprinte za neke npn koje on koristi (a koji su razliciti od ovih koje ja koristim).. zavisi koji / koliki backlight imas treba ti trandza koji moze da izdrzi struju .. moj backlight vuce oko 300mA, video sam ih i da vuku po 500mA .. BC337 bi trebalo da pasuje i po struji i po footprintu savrseno
T2 je “bilo koji” PNP, kroz njega ide 1mA tako da ce svaki da radi posao, ako se dobro secam bc327 odgovara footprintu
February 12, 2013
Pozdrav!!
Napravio sam dp lemilicu i pobao sam je sa solomon ruckom 24v, 48w. Radi odlicno ali kad setujem temperaturu 460 stepeni,nagura do 382 i tu je odrzava pa me interesuje sta tu moze biti? Da li je normalno da se lm2574 malo greje? Jos jedno pitanje,kad udjem u meni sta znaci PK,IK,DK? hvala puno!
February 25, 2013
za 382C, moze da bude 3 razloga
– da sam ja stavio neki limit u firmware (koliko se secam nisam, ali sve je moguce)
– da lemilica ne moze da digne temp preko 382 (nema dovoljno snage, recimo zato sto ti je nedovoljno jak trafo ili ti je los grejac ili .. )
– da ima neki bug u firmware-u (vrlo moguce :D )
Ja nisam nikad probao preko 350C da teram solomonku posto ja sa bezolovnim ne radim ako ne moram :) a kad radim onda koristim drugu lemilicu
PK, IK i DK su proporcionalni koeficijent, integralni koeficijent i derivative koeficijent za PID kontrolu temperature
LM2574 – da, normalno je da se malo greje, on koristi svoj interni tranzistor da radi switching tako da mora malo da se greje, ne valja ako je mnogo vruc.
March 24, 2013
Pozdrav!
Kupio sam original hakko lemilicu i imam problem!
na CAL potenciometru treba da se iskalibrise 1ma, a ja ne mogu da spustim vise od 1,23ma i na wiperu od RV2 bi trebalo da se namesti tacno 3.00V ja maksimalno mogu da podesim na 0,71v.
Zamolio bih vas ako bi mogli da mi pomognete da resim problem?
Hvala!!!!!
March 24, 2013
Trimeri po DP semi su: CAL 5K i RV2 100k. Mozda je tu greska?
March 24, 2013
Greska na Cal podesim maksimalno 0,5ma! a minimalno 0,23ma
March 24, 2013
Ako ne mozes da ga namestis na 1mA ili ti ne valja ona voltage referenca ili ti ne valja CAL potenciometar.
dakle iz originalnog teksta:
Calibration, D1 is voltage reference diode, depending on diode you are using chose the CAL1 pot (basically you need to have resistor there that is similar to reference voltage of LM385 so if you use LM385 with 1.24V reference use 2k pot so you can easily find 1k24 position, or if you use 2.5V reference then 5k pot will be easiest). To calibrate device initially, disconnect sensor and instead sensor connect milliampermeter. Turn the CAL1 until you have 1mA flowing trough PTC1/PTC2
Dakle u zavisnosti od toga koji si voltage reference uzeo treba ti razlicit pot. Nadam se da nisi uzeo voltage reference od 5V posto nisam siguran da sa njim mozes da napravis to da radi ok.
March 24, 2013
Probao sam da promenim potencionometre i isto se desava,kod mene nije lm385 vec je lm336 2,5v. Mozda je zbog toga problem?
March 25, 2013
2.5V bi trebalo da radi sa 5k bez problema no nisam trosio lm336 nemam pojma po cemu je drugaciji od 385, mozda si nesto drugo lose spojio? ne vidim zasto ne bi mogao da pustis 1mA kroz senzor. Kakav ampermetar koristis? Da li si otkacio lemilicu kada si krenuo kalibraciju?
March 25, 2013
sad sam promenuo stavio sam 385. kada je otpor nula na potenciometru prolazi 0,5 ma a kada povecavam otpor ide do 0,1. imam dva instrumenta i isto pokazuju mastech i sanwa. otkacio sam lemilicu kada sam krenuo kalibraciju
March 25, 2013
Da nije greska u nekom otporniku pre potencionometra? sve sam radio po semi dp i vrednostima komponenata na njoj
March 25, 2013
nasao sam gresku,tranzistor bc 327 bio je neispravan, a nov je :-) Sad sve radi!! Hvala puno!!!!
March 25, 2013
sad sam spojio lemilicu i pokazuje mi da je 250C a hladna je kada pojacavam temperaturu pocinje da se greje ali laze za 200 C
March 27, 2013
Sve radi odlicno! Hvala puno na pomoci!
March 27, 2013
Da hako lemilicu uzemljim preko otpornika 1M?
April 2, 2013
za uzemljenje – iskreno, nemam pojma. Neko kaze preko 1M, neko kaze direkt. Ja sam video obe izvedbe, sta je bolje – ne znam.
Leave a comment