Драги пријатељи и колеге, СРЕТНА ВАМ НОВА 2012 ГОДИНА.

[:rs]Драги пријатељи и колеге, СРЕТНА ВАМ НОВА 2012 ГОДИНА. [:gb]Dear friends and colleagues, HAPPY NEW 2012

Како све више и више људи који не знају српски језик посећује овај сајт додао сам за пробу Multilingual Text плагин који ми даје могућност да пишем текстове на више језика, тако да ћу од сада неке постове писати и на енглеском и на српском језику.

[:rs] Како све више и више људи који не знају српски језик посећује овај сајт додао сам за пробу Multilingual Text плагин који ми даје могућност да пишем текстове на више језика, тако да ћу од сада неке постове писати и на енглеском и на српском језику. [:gb] Since more and more ppl that visit the site are non Serbian speakers I decided to try out the Multilingual Text plugin that will allow me multi language posts. I'll try to write most posts in both English and Serbian language.

Kako napreduje ovaj moj projekat sa drajverom za lemilice sve više i više ulazim u samu materiju i sagledavam probleme za koje nisam znao ni da postoje. Uvek mi je bilo čudno što moram da setujem lemilicu na 300-350°C da bi nešto zalemio kada se standardna 60/40 kalajna žica topi na 180-190°C. Čak i bezolovne kalajne žice se tope na temperaturama ispod 250°C. Problem je u tome što onog trenutka kada vi krenete da lemite temperatura vrha drastično padne sa temperature na kojoj je bio te kada vi namestite lemilicu da lemite na 350°C lemno mesto ne prelazi 250°C!! Evo ga jedan grafik kako to izgleda na HAKKO lemilici (stara generacija HAKKO936, jedna od najpopularnijih profesionalnih stanica u svetu, i ubedljivo najvise klonirana lemna stanica na svetu, i novija generacija HAKKO FX888, obe lemilice imaju grejač i senzor u dršci dok je vrh obican komad bakra presvucen gvožđem i niklom, osnovna razlike između ove dve lemne stanice je što noviji HAKKO FX888 ima senzor postavljen na drugo mesto).

HAKKO FX888 i HAKKO 936 temperatura pri lemljenju

Ako ne razumete grafikon, evo kratkog objašnjenja. Od 0 do 10sec vidimo crvenu liniju koja je na 350°C. Ta linija predstavlja temperaturu vrha. To nije temperatura vrha koju vidi sama lemna stanica svojim senzorom vec je to prava temperatura vrha merena tako sto je u sam bakarni vrh ugradjen senzor. U desetoj sekundi je vrh dodirnuo prvu lemnu tacku (PCB via) i vidimo kako se manj temperatura lemne tacke sa 25°C do 250°C i kako temperatura vrha pada sa 350°C do 300°C. Zatim smo podigli lemilicu sa te tačke (kada je tačka nakvašena kalajem) i prešli na sledeću i tako zalemili 5 lemnih tačaka. Od osamdesete sekunde vidimo isto to samo sa HAKKO936.
Ono što možemo videti sa ovog grafika je da izmeštanjem senzora u povećanjem snage same lemilice ubrzavamo vreme lemljenja ali i dalje stvarna temperatura vrha mnogo beži od vrednosti nasetovane na samom drajveru (350°C u ovom slučaju).

Rešenje za ovaj problem se nalazi u boljem pozicioniranju senzora. Da bi to uradili, profesionalni lemni sistemi koriste različite sisteme za merenje temperature samog vrha. Od prastarog Weller štosa da u vrh ubaci magnet koji ima određenu kurijevu tacku te tako sam sebe održava na određenoj temperaturi do novih vrhova koji više nisu “glupi komad bakra” već se grejanje i merenje prebacuje iz drške u sam vrh. Ako pogledamo profesionalnu klasu HAKKO lemnih stanica, npr. HAKKO FX951 videćemo da se u dršci više ne nalazi “ništa”. Drška je u ovom slučaju bukvalno to – drška, ona ima na sebi kabl i prihvatač za vrh. Vrh u ovom slučaju više nije glupi komad bakra već u sebi sadrži i temperaturni senzor i sam grejač tako da pri proizvodnji vrha senzor može da se smesti u sam vrh, ne postoji problem kontakta između senzora i vrha a grejač opet može da bude adekvatne snage (ne kao do sada isti grejač za sve vrhove) i da bude koncentrisan “gde treba”. Ovakav vrh je naravno malo skuplji od “glupog bakarnog” ali, ne znam kako, proizvođači su uspeli da zadrže cenu vrlo realnom. Prosečan kvalitetni “glupi” vrh košta oko $5 dok prosečan “pametni” vrh (tip cartridge) košta oko $12. Ako uzmemo u obzir da kada zamenite vrh zamenili ste i senzor i grejač, to je vrlo prihvatljiva cena (samo još da su i same lemne stanice prihvatljive).

Ima mnogo proizvođača pametnih lemilica, ja dosta spominjem HAKKO (japanski brend, veoma kvalitetan možda u svetu najrasprostranjeniji, najvise kloniran…) iz razloga što ja imam jedan original i jedan klon i sa njihovim programom sam najbolje upoznat. Uz njih sam krenuo da pravim ovaj moj drajver kako bih probao programski da rešim mehanički problem izmeštenog senzora. Da probam da prepoznam kada je krenulo lemljenje i na vreme krenem da grejem vrh…. Kako mi za taj drajver treba sprava koja radi to što hoću da izvedem kako bi mogao da uporedim rezultate, a i pošto mi treba još jedna dobra lemilica rešio sam da se obradujem sa novom spravom i uzmem sebi jednu lemnu stanicu koja trosi ove pametne vrhove. Rešio sam u startu da izbegnem Evropske proizvođače (Ersa i ekipa) pošto su malo nenormalni sa cenama i finalna odluka je pala između HAKKO FX951 i PACE ST50 stanica. Japanski HAKKO je cca 30% jeftiniji i ima odličnu podršku ali PACE ima patentirane microwave vrhove koje HAKKO ne sme da prodaje u Evropi i Americi tako da ja ne mogu da dođem do njih…. Za razliku od HAKKO-a, PACE u Srbiji ima i regularnog zastupnika, momci su vrlo spremni da pomognu i savetom i na svaki drugi način, imaju servis. Uz sve to PACE vrhovi su i nešto jeftiniji od HAKKO vrhova tako da sam finalno odlučio da uzmem PACE ST50. Naravno uzeo sam ga u USA pošto je cena ipak dosta niža nego kada se na nju doda Srpska carina, transport, marža, pdv, porez na srpstvo, porez na Kosovo, porez na SPC, porez na to što kupujes spravu skuplju od 10$, porez što si ostao u Srbiji, porez što si glasao …

Da ne dužim, sprava izgleda ovako:

PACE ST50

Ništa spektakularno, aluminijumski profil, prednja maska ima on/off prekidač, jednu ledaru, 3 dugmeta i led displej sa 3 sedmosegmentna “karaktera”. Ima sa strane mesto da se za samu bazu pričvrsti držač za dršku, nosač za policu, držač za vrhove … Pozadi ima šteker (onaj standardni “kompjuterski” tropinski) za 230VAC i ima šteker za “instant set-back caddy”.

Unutra je isto vrlo jednostavna. Kvalitet izrade je očigledan. Jedan torus za napajanje, sve uredno, PCB sa prednje strane, dvostran, populisan sa obe strane. MCU koji tera celu spravu je NXP P87C51RB+4A, dakle klasican OTP ’51. Cela sprava interno radi na 5V.

PACE ST50 skinut zadnji poklopac

PACE ST50 skinut prednji poklopac

PACE ST50 PCB

PACE ST50 pcb

PACE ST50 weird capacitor

Šta je ovaj kondenzator – nemam pojma, tj. vidim da je 6800uF ali je malo povelik za 6800uF 10V (cela plocka je na 5V znaci ne treba mu više), piše 50WV .. pretpostavljam da je to 50V mada ne kontam sta predstavlja ono W (ovo W je “Working Voltage”, imam ja drugare koji znaju kada ja ne znam :D ) … a dodatno me cudi cemu služi 50V ovoliki kond. Izgleda da on tuče DC u grejač a ne AC. Na gornjoj slici vidimo 10 tranzistora ili sta su već ( 7XMN / 4A06 ) na ulazu gde dolazi AC napajanje ..

Konektor sa zadnje strane sprave ima 3 pina: 5V, GND i još jedan. Taj jedan je pull up-ovan na 5V koliko sam ja izmerio i vezan je direkt na mcu na pin 5 (P1.3/CEX0). Ja sam probao da ga spustim na GND i ništa se nije desilo, tako da pretpostavljam da po tom pinu ide nesto više od on-off već da piči neki 1wire ili tako nešto.

Elem, obzirom na ovaj veliki kondenzator i precizni 0.050000R shunt na ploči, kao i odsustvo triaka pretpostavljam da lemilica definitivno tuče PWM-om DC u grejač.

Neke interesantne osobine

• Vrhovi koštaju 10-15$ zavisi od vrha do vrha. Vrhovi postoje u dve osnovne verzije i to su “obični” vrhovi koji imaju gvožđe pa nikl preko bakra i “dijamantski” koji preko bakra imaju poseban sloj gvožđa koji je filovan dijamantskom prašinom. Fora sa ovom dijamantskom prašinom je da su vrhovi mnogo izdržljiviji nego kada preko bakra ide čisto gvožđe
• PACE ima čuvene vrhove sa “udubljenjem” koji služe za lemljenje smd čipova. To udubljenje pomaže u čišćenju viška kalaja sa pinova i olakšavaju / ubrzavaju lemljenje višestruko. Ovu vrstu vrhova je patentirao PACE i u USA i Evropi tu vrstu vrhova pored njih sme da prodaje samo Weller pošto su platili PACE-u prava za korištenje. Ovi vrhovi su jedan od osnovnih razloga što sam se ja odlučio za PACE a ne za HAKKO
• PACE ST50E (E je od Europe, tj 230V verzija) koristi IntelliHeat tehnologiju te na nju mogu da se okače 2 vrste drški. TD-100 drška za koju sam se ja odlučio koristi ove “pametne vrho0ve” dok PS90 koristi “obične glupe vrhove”. Pored klasičnih drški na ovu stanicu može da se okači i pinceta TT65 ili MT100. Sve drške i pincete imaju varijantu sa i bez azotne sredine za lemljenje
• Auto SetBack opcija ove lemne stanice se aktivira ako za neko predefinisano vreme (bira se iz menija od 10 do 90 minuta) niste koristili lemilicu ona spušta temperaturu lemilice na 175°C kako bi produžila radni vek vrha. Iz ovog moda izlazite tako što stisnete crveni taster. Svaki put kada koristite lemilicu brojač za auto setback se resetuje i ta detekcija da li lemilicu koristite ili ne radi zastrasujuce dobro
• Auto gašenje lemne stanice. Ako ste neko predefinisano vreme (bira se iz menija 10 do 90 minuta) ostavili lemilicu u setback modu lemilica ce se ugasiti. Odlična opcija za nas koji često ostavimo lemilicu da “nešto završimo” i onda se vratimo kući posle 3 dana
• Menjanje vrhova na živo. Svi proizvođači lemnih stanica govore kako je bitno koristiti odgovarajući vrh za odgovarajući lem. Za lemljenje nekog TQFP-a ili MSSOP-a treba da se dohvatite MicroWave vrha ali ako lemite 0603 otpornik onda vam treba neki mini chisel a kada treba zalemiti trough hole konektor onda neki konus ili veći chisel tip rešava problem. Sa standardnim glupim vrhovima ovo znači da ili imate nekoliko štapova pa ih menjate, ili lemite prvo sve što vam treba sa jednim vrhom, sačekate da se ohladi, zamenite ga, pa lemite sa drugim .. Ono što TD-100 drška daje kao mogućnost je 2sec izmena vrha. Uz štap dolazi i posebna silikonska “traka” kojom lepo uhvatite vruć vrh, izvadite iz štapa, ostavite na tome predviđeno mesto na držaču drške, i zabodete u dršku novi vrh, sve to na živo i sve za 2sec

.

[:rs] Kako napreduje ovaj moj projekat sa drajverom za lemilice sve više i više ulazim u samu materiju i sagledavam probleme za koje nisam znao ni da postoje. Uvek mi je bilo čudno što moram da setujem lemilicu na 300-350°C da bi nešto zalemio kada se standardna 60/40 kalajna žica topi na 180-190°C. Čak i bezolovne kalajne žice se tope na temperaturama ispod 250°C. Problem je u tome što onog trenutka kada vi krenete da lemite temperatura vrha drastično padne sa temperature na kojoj je bio te kada vi namestite lemilicu da lemite na 350°C lemno mesto ne prelazi 250°C!! Evo ga jedan grafik kako to izgleda na HAKKO lemilici (stara generacija HAKKO936, jedna od najpopularnijih profesionalnih stanica u svetu, i ubedljivo najvise klonirana lemna stanica na svetu, i novija generacija HAKKO FX888, obe lemilice imaju grejač i senzor u dršci dok je vrh obican komad bakra presvucen gvožđem i niklom, osnovna razlike između ove dve lemne stanice je što noviji HAKKO FX888 ima senzor postavljen na drugo mesto). [caption id="attachment_501" align="aligncenter" width="450" caption="HAKKO FX888 i HAKKO 936 temperatura pri lemljenju"][/caption] Ako ne razumete grafikon, evo kratkog objašnjenja. Od 0 do 10sec vidimo crvenu liniju koja je na 350°C. Ta linija predstavlja temperaturu vrha. To nije temperatura vrha koju vidi sama lemna stanica svojim senzorom vec je to prava temperatura vrha merena tako sto je u sam bakarni vrh ugradjen senzor. U desetoj sekundi je vrh dodirnuo prvu lemnu tacku (PCB via) i vidimo kako se manj temperatura lemne tacke sa 25°C do 250°C i kako temperatura vrha pada sa 350°C do 300°C. Zatim smo podigli lemilicu sa te tačke (kada je tačka nakvašena kalajem) i prešli na sledeću i tako zalemili 5 lemnih tačaka. Od osamdesete sekunde vidimo isto to samo sa HAKKO936. Ono što možemo videti sa ovog grafika je da izmeštanjem senzora u povećanjem snage same lemilice ubrzavamo vreme lemljenja ali i dalje stvarna temperatura vrha mnogo beži od vrednosti nasetovane na samom drajveru (350°C u ovom slučaju). Rešenje za ovaj problem se nalazi u boljem pozicioniranju senzora. Da bi to uradili, profesionalni lemni sistemi koriste različite sisteme za merenje temperature samog vrha. Od prastarog Weller štosa da u vrh ubaci magnet koji ima određenu kurijevu tacku te tako sam sebe održava na određenoj temperaturi do novih vrhova koji više nisu "glupi komad bakra" već se grejanje i merenje prebacuje iz drške u sam vrh. Ako pogledamo profesionalnu klasu HAKKO lemnih stanica, npr. HAKKO FX951 videćemo da se u dršci više ne nalazi "ništa". Drška je u ovom slučaju bukvalno to - drška, ona ima na sebi kabl i prihvatač za vrh. Vrh u ovom slučaju više nije glupi komad bakra već u sebi sadrži i temperaturni senzor i sam grejač tako da pri proizvodnji vrha senzor može da se smesti u sam vrh, ne postoji problem kontakta između senzora i vrha a grejač opet može da bude adekvatne snage (ne kao do sada isti grejač za sve vrhove) i da bude koncentrisan "gde treba". Ovakav vrh je naravno malo skuplji od "glupog bakarnog" ali, ne znam kako, proizvođači su uspeli da zadrže cenu vrlo realnom. Prosečan kvalitetni "glupi" vrh košta oko $5 dok prosečan "pametni" vrh (tip cartridge) košta oko $12. Ako uzmemo u obzir da kada zamenite vrh zamenili ste i senzor i grejač, to je vrlo prihvatljiva cena (samo još da su i same lemne stanice prihvatljive). Ima mnogo proizvođača pametnih lemilica, ja dosta spominjem HAKKO (japanski brend, veoma kvalitetan možda u svetu najrasprostranjeniji, najvise kloniran...) iz razloga što ja imam jedan original i jedan klon i sa njihovim programom sam najbolje upoznat. Uz njih sam krenuo da pravim ovaj moj drajver kako bih probao programski da rešim mehanički problem izmeštenog senzora. Da probam da prepoznam kada je krenulo lemljenje i na vreme krenem da grejem vrh.... Kako mi za taj drajver treba sprava koja radi to što hoću da izvedem kako bi mogao da uporedim rezultate, a i pošto mi treba još jedna dobra lemilica rešio sam da se obradujem sa novom spravom i uzmem sebi jednu lemnu stanicu koja trosi ove pametne vrhove. Rešio sam u startu da izbegnem Evropske proizvođače (Ersa i ekipa) pošto su malo nenormalni sa cenama i finalna odluka je pala između HAKKO FX951 i PACE ST50 stanica. Japanski HAKKO je cca 30% jeftiniji i ima odličnu podršku ali PACE ima patentirane microwave vrhove koje HAKKO ne sme da prodaje u Evropi i Americi tako da ja ne mogu da dođem do njih.... Za razliku od HAKKO-a, PACE u Srbiji ima i regularnog zastupnika, momci su vrlo spremni da pomognu i savetom i na svaki drugi način, imaju servis. Uz sve to PACE vrhovi su i nešto jeftiniji od HAKKO vrhova tako da sam finalno odlučio da uzmem PACE ST50. Naravno uzeo sam ga u USA pošto je cena ipak dosta niža nego kada se na nju doda Srpska carina, transport, marža, pdv, porez na srpstvo, porez na Kosovo, porez na SPC, porez na to što kupujes spravu skuplju od 10$, porez što si ostao u Srbiji, porez što si glasao ... Da ne dužim, sprava izgleda ovako: [caption id="attachment_504" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50"][/caption]   Ništa spektakularno, aluminijumski profil, prednja maska ima on/off prekidač, jednu ledaru, 3 dugmeta i led displej sa 3 sedmosegmentna "karaktera". Ima sa strane mesto da se za samu bazu pričvrsti držač za dršku, nosač za policu, držač za vrhove ... Pozadi ima šteker (onaj standardni "kompjuterski" tropinski) za 230VAC i ima šteker za "instant set-back caddy". Unutra je isto vrlo jednostavna. Kvalitet izrade je očigledan. Jedan torus za napajanje, sve uredno, PCB sa prednje strane, dvostran, populisan sa obe strane. MCU koji tera celu spravu je NXP P87C51RB+4A, dakle klasican OTP '51. Cela sprava interno radi na 5V. [caption id="attachment_505" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 skinut zadnji poklopac"][/caption]   [caption id="attachment_506" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 skinut prednji poklopac"][/caption]   [caption id="attachment_507" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 PCB"][/caption] [caption id="attachment_510" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 pcb"][/caption] [caption id="attachment_511" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 weird capacitor"][/caption] Šta je ovaj kondenzator - nemam pojma, tj. vidim da je 6800uF ali je malo povelik za 6800uF 10V (cela plocka je na 5V znaci ne treba mu više), piše 50WV .. pretpostavljam da je to 50V mada ne kontam sta predstavlja ono W (ovo W je "Working Voltage", imam ja drugare koji znaju kada ja ne znam :D ) ... a dodatno me cudi cemu služi 50V ovoliki kond. Izgleda da on tuče DC u grejač a ne AC. Na gornjoj slici vidimo 10 tranzistora ili sta su već ( 7XMN / 4A06 ) na ulazu gde dolazi AC napajanje .. Konektor sa zadnje strane sprave ima 3 pina: 5V, GND i još jedan. Taj jedan je pull up-ovan na 5V koliko sam ja izmerio i vezan je direkt na mcu na pin 5 (P1.3/CEX0). Ja sam probao da ga spustim na GND i ništa se nije desilo, tako da pretpostavljam da po tom pinu ide nesto više od on-off već da piči neki 1wire ili tako nešto. Elem, obzirom na ovaj veliki kondenzator i precizni 0.050000R shunt na ploči, kao i odsustvo triaka pretpostavljam da lemilica definitivno tuče PWM-om DC u grejač. Neke interesantne osobine Vrhovi koštaju 10-15$ zavisi od vrha do vrha. Vrhovi postoje u dve osnovne verzije i to su "obični" vrhovi koji imaju gvožđe pa nikl preko bakra i "dijamantski" koji preko bakra imaju poseban sloj gvožđa koji je filovan dijamantskom prašinom. Fora sa ovom dijamantskom prašinom je da su vrhovi mnogo izdržljiviji nego kada preko bakra ide čisto gvožđe PACE ima čuvene vrhove sa "udubljenjem" koji služe za lemljenje smd čipova. To udubljenje pomaže u čišćenju viška kalaja sa pinova i olakšavaju / ubrzavaju lemljenje višestruko. Ovu vrstu vrhova je patentirao PACE i u USA i Evropi tu vrstu vrhova pored njih sme da prodaje samo Weller pošto su platili PACE-u prava za korištenje. Ovi vrhovi su jedan od osnovnih razloga što sam se ja odlučio za PACE a ne za HAKKO PACE ST50E (E je od Europe, tj 230V verzija) koristi IntelliHeat tehnologiju te na nju mogu da se okače 2 vrste drški. TD-100 drška za koju sam se ja odlučio koristi ove "pametne vrho0ve" dok PS90 koristi "obične glupe vrhove". Pored klasičnih drški na ovu stanicu može da se okači i pinceta TT65 ili MT100. Sve drške i pincete imaju varijantu sa i bez azotne sredine za lemljenje Auto SetBack opcija ove lemne stanice se aktivira ako za neko predefinisano vreme (bira se iz menija od 10 do 90 minuta) niste koristili lemilicu ona spušta temperaturu lemilice na 175°C kako bi produžila radni vek vrha. Iz ovog moda izlazite tako što stisnete crveni taster. Svaki put kada koristite lemilicu brojač za auto setback se resetuje i ta detekcija da li lemilicu koristite ili ne radi zastrasujuce dobro Auto gašenje lemne stanice. Ako ste neko predefinisano vreme (bira se iz menija 10 do 90 minuta) ostavili lemilicu u setback modu lemilica ce se ugasiti. Odlična opcija za nas koji često ostavimo lemilicu da "nešto završimo" i onda se vratimo kući posle 3 dana Menjanje vrhova na živo. Svi proizvođači lemnih stanica govore kako je bitno koristiti odgovarajući vrh za odgovarajući lem. Za lemljenje nekog TQFP-a ili MSSOP-a treba da se dohvatite MicroWave vrha ali ako lemite 0603 otpornik onda vam treba neki mini chisel a kada treba zalemiti trough hole konektor onda neki konus ili veći chisel tip rešava problem. Sa standardnim glupim vrhovima ovo znači da ili imate nekoliko štapova pa ih menjate, ili lemite prvo sve što vam treba sa jednim vrhom, sačekate da se ohladi, zamenite ga, pa lemite sa drugim .. Ono što TD-100 drška daje kao mogućnost je 2sec izmena vrha. Uz štap dolazi i posebna silikonska "traka" kojom lepo uhvatite vruć vrh, izvadite iz štapa, ostavite na tome predviđeno mesto na držaču drške, i zabodete u dršku novi vrh, sve to na živo i sve za 2sec . [:gb] As mine Soldering Iron Driver project progress I'm getting more and more acquainted with the matters surrounding it and I'm finding solutions to the problems I never had idea existed. I always found it strange that I have to set temperature on my soldering iron to 300-350°C in order to get something soldered when regular 60/40 soldering wire melts at 180-190°C. Even lead free soldering wire melts below 250°C. The problem is that when you start soldering, the moment you touch the solder point with your tip, the tip temperature start to drop dramatically. Because of that when you set your tip temperature to 350°C soldering pojnt will never go over 250°C!! Here's a graph from HAKKO (old generation HAKKO936, one of the most popular soldering stations in the world and definitely the most cloned station out there, and the HAKKO FX888, soldering station designed more recently; both irons use hand piece that holds both sensor and heater while tip is a "dumb" piece of copper coated with iron and nickel. Major difference between the two is that HAKKO FX888 has a sensor that's positioned differently compared to old 936). [caption id="attachment_501" align="aligncenter" width="450" caption="HAKKO FX888 i HAKKO 936 temperatura pri lemljenju"][/caption] If you have problem understanding the graph, here's the short explanation. From 0 to 10sec we see a red line sitting around 350°C. That line represents the tip temperature. That is not the tip temperature sensed by the soldering driver but a tip temperature measured by a special sensor embedded directly into tip (for sake of this test). In the tenth second the tip touched soldering point (PCB VIA) and you see how temperature of the soldering point goes from 25°C to 250°C while tip temperature drops from 350°C to 300°C. Then we move tip from this point to the next one (after the first point was wet with solder) and repeat this for all 5 soldering points. From the 80second mark we see the same process but with HAKKO936. What we can see on this graph is that moving the sensor to "better position" and with slight increase in power of the soldering iron we increase the soldering time but the temperature of tip still differs significantly from the temperature we set our driver to maintain. Solution for this is to better position the temperature sensor. In order to do so professional soldering systems use different solutions to measure tip temperature; from prehistoric tip Weller used to put a magnet with specific Currie point into tip and regulate temperature with magnetic switch responding to the tip up to the tip cartridges that are no longer "dumb pieces of copper" but sophisticated pieces of hardware. This way we move both heater and the sensor in the tip. If we look at HAKKO professional class, for e.g. HAKKO FX951 we'll find that hand piece is stupid piece of plastic with few wires only while tip in this case instead of being stupid piece of copper gets everything done (sense the temperature, heats .. ). This way we do not have the the contact resistance between sensor in handle and the tip, the tip can be properly placed, the heater can be properly dimensioned (so for tip with different heat capacity you can have different heater). The tip cartridge is, of course, bit more expensive then the regular dumb tip but to mine surprise the price difference is not high. While dumb tips are in the $5 range the tip cartridges are in the $12 range and that's not nearly as expensive as one might expect. Taking into account that every time you replace tip you replace the heater and sensor, this is very acceptable price (only if the stations themselves are as affordable :( ) There is a number of soldering station manufacturers; I mention HAKKO a lot (Japanese brand, high quality, very popular, one of the mostly cloned brands in the World..) because I have one original HAKKO and one clone hence I know HAKKO better then others. I started my Soldering Iron Driver with my HAKKO station in order to try to solve in software what high end stations solve in hardware. The idea is to sense when you start to solder and to push enough power into iron to keep the temperature high. Since I had to be able to compare my SID with the professional stations, and since I need one more iron, I had to get me one of these soldering stations that use tip cartridges. I decided to avoid European manufacturers (Ersa and co) as they have abnormal prices hence I ended up deciding between HAKKO FX951 and PACE ST50E with TD-100 handpiece (E is just 230V version). Japanese HAKKO is 30% cheaper but locally I don't have a service for it while PACE have a local representative and on top of all that PACE hase patented microwave (miniwave too) tips that are killers for smd soldering. On top of that PACE tips are bit cheaper then ones for HAKKO I ended up with PACE. This is how the station looks like: [caption id="attachment_504" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50"][/caption]   Nothing spectacular, aluminium profile, front mask with on/off switch, led, 3 buttons and a 3 digit 7seg display. There's a grove in the profile to attach caddy, rack holder, tip holder .. On the back there's standard 3pin power connector for 230VAC and a connector for "instant set-back caddy". What I noticed is that transformer has a single input hence ST50E version for 230VAC and ST50 version for 110VAC have different transformer!! It is not just a matter of reattaching a wire to move from 230 to 110 and vice versa, so be sure to order the one you need!! Inside everything is very simple; manufacturing quality is excellent and obvious. Very neat, single thyroidal transformer with multiple outputs, PCB in front, double sided, populated on both sides. MCU running the station is NXP P87C51RB+4A, so classic OTP '51. The whole PCB runs on 5V. [caption id="attachment_505" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 skinut zadnji poklopac"][/caption]   [caption id="attachment_506" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 skinut prednji poklopac"][/caption]   [caption id="attachment_507" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 PCB"][/caption] [caption id="attachment_510" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 pcb"][/caption] [caption id="attachment_511" align="aligncenter" width="300" caption="PACE ST50 weird capacitor"][/caption] I'm not sure what's the reason for this big capacitor. I see that it's 6800uF but 50WV is bit uncommon for me. I read that WV means "working voltage". It seems that this station push DC into the heater, probably trough 10 of these fet's in parallel: 7XMN / 4A06, and the big capacitor is used to smooth out the PWM as it probably measures current in order to determine temperature. It makes sense taking into account also the 0.05000R shunt on board :) The instant set-back caddy connector is 3pin one, 5V, GND and "unknown". The "unknown" pin is pull-up to 5V and is linked directly to mcu pin 5 (P1.3/CEX0). I tried to lower it to GND but nothing happened so I assume something other then just a switch is on that pin, maybe some 1wire or something similar. Some interesting facts Tips cost $10-$15 depending on the tip type. Tips come in 2 major groups, the "normal" ones that have iron and then nickle over the copper and the "diamond" ones that has the iron layer infused with real diamonds. This significantly increases tip longevity (or so they say) PACE patented famous miniwave tips with "dimple" / "pool" that are used for smd chips. This "dimple" sucks the solder from the pins so no bridges are formed and soldering of fine pitch components is made very easy. PACE patented this tips and besides them only Weller sells this type of tips in EU and USA (I assume Weller paid royalty or something to PACE). Hakko has this type of tips but they sell then only in Asia so this was one of the reasons I went with PACE and not with HAKKO PACE ST50E (E is "Europe", 230V version) uses IntelliHeat technology so you can attach any IntelliHeat hand piece to it. Major 2 types of handpieces are TD-100 hand piece that I decided to go with (uses the cartridges) and PS90 hand piece (that uses dumb copper tips). You can also attach tweezers TT65 or MT100. All hand pieces and tweezers exist in version with nitro soldering env. Auto SetBack option activates if for a predefined time you do not use your soldering iron. When you do not use iron for predefined time the iron temperature will be dropped to 175°C in order to increase tip life. You exit this mode by pressing red button or by just using your iron. This works surprisingly well Auto power off option kicks in if for predefined time your station spends in auto setback mode. This is invaluable option for us boys who tend to leave soldering iron on and "run to finish something" returning 3-4 days later finding iron still running. You can change tip while iron is working and while they are hot :). Every soldering equipment manufacturer will say how using proper tip size & shape for a solder joint is important. Of course we all usually select a tip that will fit "most" the board we are working on because changing tips is lengthy process. You normally need to wait for iron to cool off before you switch tip - NOT ANY MORE :D, with TD-100 you just take the tip with provided rubber mat, take it out of the hand piece and place on the tip holder on the caddy, get a new tip and click it in place - voila, you changed the tip in under 2 seconds :D .

Kao što spomenuh, moj kontroler može da upravlja i lemilicama sa termoparom i lemilicama sa PTC senzorom. HAKKO 907 je lemilica odličnog kvaliteta vrlo popularnog dzapanezerskog proizvođača koja postoji i u mnogo kineskih verzija te se može naći i kao QUICK (kineska kopija visokog kvaliteta) i pod raznim drugim imenima a i bez imena. Lemilica ima kvalitetan keramicki grejac snage 48W (24V) a HAKKO vrhovi su neverovatno kvalitetni. U poređenju sa Solomon lemilicom HAKKO ima manju termalnu masu (vrh je lakši) i kontaktna površina između grejača i vrha je manja ali HAKKO lemilica bez problema održava temperaturu vrha stabilnom; čak za nijansu stabilnije nego Solomon.

Čak i najjeftinije (red velicine 1000din) noname kopije sa Pančevačkog buvljaka rade odlično. Noname lemilo sa slike radi već svakodnevno preko 2 godine. Ako pogledamo sliku:

Top to bottom: Noname, Quick, Hakko original

Skroz dole je original HAKKO lemilica, iznad nje je QUICK kvalitetna PRC kopija. Materijali su identicni, razlikuje se u tome sto je sunđer na Quick kopiji malo kraći. Ova original HAKKO na slici je nova malopre izvađena iz kutije pa je ato ova oznaka na njoj tako svetla, inace je isto sito štampa kao i Quick .. razlike su bukvalno neprimetne ako nemate jednu pored druge. Na vrhu se nalazi noname sa Pančevačkog buvljaka (HAKKO original se kod nas prodaje za cca 60EUR, na ebay je oko 13-15$, Quick se kod nas prodaje za oko 2500din a noname se prodaje za oko 1000 din)

Ono na šta treba obratiti pažnju je konektor. Noname verzija ima drugaciji konektor u odnosu na HAKKO i QUICK.

HAKKO pinout

Grejač je otpornosti 12R ali obratite pažnju pri merenju ako niste sigurni, zagrejte lemilicu na 40-50 (drugom lemilicom ili vrućim vazduhom) pa onda proverite otpor grejača. Može da se desi da ima mnogo niži otpor kada je hladna lemilica. Senzor je PTC tipa. Na žalost ovo u HAKKO grejaču nije PT1000, PT100, PT20 niti jedan drugi “standardan” PTC već je unutra “nešto custom”. Koristeči ispravan drajver za HAKKO napravio sam ovu tabelu koja vezuje temperaturu grejača sa otporom na senzoru.

HAKKO sensor

Rasklopljena HAKKO lemilica

Kao što spomenuh, moj kontroler može da upravlja i lemilicama sa termoparom i lemilicama sa PTC senzorom. HAKKO 907 je lemilica odličnog kvaliteta vrlo popularnog dzapanezerskog proizvođača koja postoji i u mnogo kineskih verzija te se može naći i kao QUICK (kineska kopija visokog kvaliteta) i pod raznim drugim imenima a i bez imena. Lemilica ima kvalitetan keramicki grejac snage 48W (24V) a HAKKO vrhovi su neverovatno kvalitetni. U poređenju sa Solomon lemilicom HAKKO ima manju termalnu masu (vrh je lakši) i kontaktna površina između grejača i vrha je manja ali HAKKO lemilica bez problema održava temperaturu vrha stabilnom; čak za nijansu stabilnije nego Solomon. Čak i najjeftinije (red velicine 1000din) noname kopije sa Pančevačkog buvljaka rade odlično. Noname lemilo sa slike radi već svakodnevno preko 2 godine. Ako pogledamo sliku:   [caption id="attachment_469" align="aligncenter" width="300" caption="Top to bottom: Noname, Quick, Hakko original"][/caption] Skroz dole je original HAKKO lemilica, iznad nje je QUICK kvalitetna PRC kopija. Materijali su identicni, razlikuje se u tome sto je sunđer na Quick kopiji malo kraći. Ova original HAKKO na slici je nova malopre izvađena iz kutije pa je ato ova oznaka na njoj tako svetla, inace je isto sito štampa kao i Quick .. razlike su bukvalno neprimetne ako nemate jednu pored druge. Na vrhu se nalazi noname sa Pančevačkog buvljaka (HAKKO original se kod nas prodaje za cca 60EUR, na ebay je oko 13-15$, Quick se kod nas prodaje za oko 2500din a noname se prodaje za oko 1000 din) Ono na šta treba obratiti pažnju je konektor. Noname verzija ima drugaciji konektor u odnosu na HAKKO i QUICK. [caption id="attachment_470" align="aligncenter" width="300" caption="HAKKO pinout"][/caption]   Grejač je otpornosti 12R ali obratite pažnju pri merenju ako niste sigurni, zagrejte lemilicu na 40-50 (drugom lemilicom ili vrućim vazduhom) pa onda proverite otpor grejača. Može da se desi da ima mnogo niži otpor kada je hladna lemilica. Senzor je PTC tipa. Na žalost ovo u HAKKO grejaču nije PT1000, PT100, PT20 niti jedan drugi "standardan" PTC već je unutra "nešto custom". Koristeči ispravan drajver za HAKKO napravio sam ovu tabelu koja vezuje temperaturu grejača sa otporom na senzoru.   [caption id="attachment_471" align="aligncenter" width="91" caption="HAKKO sensor"][/caption]     [caption id="attachment_473" align="aligncenter" width="430" caption="Rasklopljena HAKKO lemilica"][/caption]

Reče mi neki dan kolega da za Chronos već neko vreme postoji wireless bootloader koji omogućava da se na ovaj super gadget uploaduje novi firmware bez otvaranja sata. To je feature koji je već ugrađen na Chronos satove napravljenje 2010 i kasnije ali kako je moj iz 2009. morao sam prvo da mu upgradeujem firmware i instaliram bootloader da bi dobio tu opciju. Iskoristio sam priliku da mu zamenim i bateriju, elem, to je beio glavni povod za ovaj post.

Chronos eZ430 je razvojni alat u sat-u o kome sam pisao pre nekog vremena. Pored “vidljivih” osobina (glass display sa 8 cifara i nekoliko ikona, pet tastera, kućište, narukvica …) ova sprava ima i wireless transciever (blueRobin), accelerometar i barometar…. i ova sprava, ne malo korišćena, i dalje radi sa originalnom (kineskom) CR2032 baterijom stavljenom u njega krajem 2009. godine. Sat je prikazivao da mu je trenutno stanje baterije 2.8V i dalje je uspostavljao vezu sa računarom (sync, slanje accel informacija etc etc) kao i sa monitorom pulsa (externa sprava koju nosite oko grudi). Kako sam imao pri ruci novu CR2032 a i kako ću “ko zna kada” otvarati dotični sat sledeći put (pošto sada firmware uploadujem preko blue robina) stara je završila u kanti sa ostalim baterijama koje čekaju da se “nakupe” kako bi završile negde na nekoj reciklaži.

Ko bi rekao, mcu sa wireless transcieverom koji radi bez prekida 86 nedelja :)

Reče mi neki dan kolega da za Chronos već neko vreme postoji wireless bootloader koji omogućava da se na ovaj super gadget uploaduje novi firmware bez otvaranja sata. To je feature koji je već ugrađen na Chronos satove napravljenje 2010 i kasnije ali kako je moj iz 2009. morao sam prvo da mu upgradeujem firmware i instaliram bootloader da bi dobio tu opciju. Iskoristio sam priliku da mu zamenim i bateriju, elem, to je beio glavni povod za ovaj post. Chronos eZ430 je razvojni alat u sat-u o kome sam pisao pre nekog vremena. Pored "vidljivih" osobina (glass display sa 8 cifara i nekoliko ikona, pet tastera, kućište, narukvica ...) ova sprava ima i wireless transciever (blueRobin), accelerometar i barometar.... i ova sprava, ne malo korišćena, i dalje radi sa originalnom (kineskom) CR2032 baterijom stavljenom u njega krajem 2009. godine. Sat je prikazivao da mu je trenutno stanje baterije 2.8V i dalje je uspostavljao vezu sa računarom (sync, slanje accel informacija etc etc) kao i sa monitorom pulsa (externa sprava koju nosite oko grudi). Kako sam imao pri ruci novu CR2032 a i kako ću "ko zna kada" otvarati dotični sat sledeći put (pošto sada firmware uploadujem preko blue robina) stara je završila u kanti sa ostalim baterijama koje čekaju da se "nakupe" kako bi završile negde na nekoj reciklaži. Ko bi rekao, mcu sa wireless transcieverom koji radi bez prekida 86 nedelja :)

Svi mi koji se bavimo elektronikom znamo koliko je dobar alat bitan za lakši put do cilja. Nekada se bez dobrog alata do istog cilja ne moze ni doći bez obzira na količinu uloženog truda i vremena. Jedna od bitnih alatki na radnom stolu svakoh elektronca je i lemilica. Bez kvalitetne lemilice je rad mučan a ako se radi sa SMD elementima bez kvalitetne lemilice rezultati su neupotrebljivi a greške preskupe.

Za razliku od stanja od pre nekoliko godina, danas možemo nabaviti prilično kvalitetne kopije dobrih lemilica koje su u rangu od par stotina evra za par puta manje pare, tj u rangu od 100-150 evra može da se kupi odlična sprava sa regulacijom temperature i kvalitetnim grejačem. Ono što je odlična promena kod domaćih trgovaca je što su počeli da nabavljaju i prodaju rezervne delove za dotične lemilice te se kod nas danas može kupiti vrlo kvalitetna “drška” (drška+grejač+nosač vrha – dakle sve osim kontrolera) za sitne pare (10-15EUR). The iste drške se napolju mogu naći još jeftinije. HAKKO drška, original, napolju košta oko 15$, kopija oko 5$.. Kod nas su najpopularnije 3 vrste “drški”, SOLOMON drške SL10-30 (ne preporučujem), SOLOMON HQ10/30 (preporučujem) i HAKKO klon drške (raznih proizvođača, npr QUICK) (preporučujem).

Dakle uzmete “dršku” i samo vam fali kontroler … umesto da isti platite 80EUR, napravite ga sami.

PIC16F690 kontroler je par evra, triak je par evra, ostali delovi na plocici su zajedno par evra, sve u svemu ispod 15tak evra za sve delove (sve sa lcd-om i enkoderom), treba vam jos 24V AC trafo i resili ste problem :)

Kontroler koji sam napravio je super jednostavan, moze da radi i sa HAKKO i sa SOLOMON drškama a lako ga je adaptirati za bilo koju drugu lemilicu sa senzorom (ne može da kontroliše lemilice koje nemaju poseban senzor u lemilu, dakle ne kontrolise otpor grejača i slično) i prilicno je jednostavan za samogradnju. Dostupni su sorsovi svega (šema i pcb u PROTEUS 7.8sp2, kao i pdf i gerber fajlovi, sors firmware-a u PICC c-u kao i već prekompajliran HEX fajl) tako da možete lako prepraviti nešto ako imate potrebe. Ja nisam nešto extra vešt u dizajniranju PCB-a tako da ovaj pcb ima par via više nego što mora te to može biti problematično za kućnu izradu pa ako neko uradi PCB na jednostranoj štampi neka mi pošalje da podelimo sa svima :)

Soldering Iron Controller

SolderingIronController v3.3 KiCAD Schematic

Za arhivu sa sorsovima kliknite ovde.

Za KiCAD schematic (bez PCB-a) kliknite ovde

Project log in english available here

DODATAK:
Verzija 3.3 (linkovi promenjeni da pokazuju na najnoviju verziju) kontroliše temperaturu lemilice PID metodom te je temperatura mnogo stabilnija. Verzije firmware-a za Solomon i HAKKO lemilice su razdvojeni (PTC firmware je za HAKKO a TC firmware je za Solomon).

Obratite pažnju, na starim šemama na izlazu sa tastera i enkodera stoji 74HC04 – to je greska, tu treba da bude 74HC14. Radiće sve i sa 74HC04 ali to je običan inverter, poenta tog čipa tu je da Schmidt trigger-om odradi decoupling tih ulaza (posebno sa enkodera posto isti vremenom postaje sve bučniji).

Svi mi koji se bavimo elektronikom znamo koliko je dobar alat bitan za lakši put do cilja. Nekada se bez dobrog alata do istog cilja ne moze ni doći bez obzira na količinu uloženog truda i vremena. Jedna od bitnih alatki na radnom stolu svakoh elektronca je i lemilica. Bez kvalitetne lemilice je rad mučan a ako se radi sa SMD elementima bez kvalitetne lemilice rezultati su neupotrebljivi a greške preskupe. Za razliku od stanja od pre nekoliko godina, danas možemo nabaviti prilično kvalitetne kopije dobrih lemilica koje su u rangu od par stotina evra za par puta manje pare, tj u rangu od 100-150 evra može da se kupi odlična sprava sa regulacijom temperature i kvalitetnim grejačem. Ono što je odlična promena kod domaćih trgovaca je što su počeli da nabavljaju i prodaju rezervne delove za dotične lemilice te se kod nas danas može kupiti vrlo kvalitetna "drška" (drška+grejač+nosač vrha - dakle sve osim kontrolera) za sitne pare (10-15EUR). The iste drške se napolju mogu naći još jeftinije. HAKKO drška, original, napolju košta oko 15$, kopija oko 5$.. Kod nas su najpopularnije 3 vrste "drški", SOLOMON drške SL10-30 (ne preporučujem), SOLOMON HQ10/30 (preporučujem) i HAKKO klon drške (raznih proizvođača, npr QUICK) (preporučujem). Dakle uzmete "dršku" i samo vam fali kontroler ... umesto da isti platite 80EUR, napravite ga sami. PIC16F690 kontroler je par evra, triak je par evra, ostali delovi na plocici su zajedno par evra, sve u svemu ispod 15tak evra za sve delove (sve sa lcd-om i enkoderom), treba vam jos 24V AC trafo i resili ste problem :) Kontroler koji sam napravio je super jednostavan, moze da radi i sa HAKKO i sa SOLOMON drškama a lako ga je adaptirati za bilo koju drugu lemilicu sa senzorom (ne može da kontroliše lemilice koje nemaju poseban senzor u lemilu, dakle ne kontrolise otpor grejača i slično) i prilicno je jednostavan za samogradnju. Dostupni su sorsovi svega (šema i pcb u PROTEUS 7.8sp2, kao i pdf i gerber fajlovi, sors firmware-a u PICC c-u kao i već prekompajliran HEX fajl) tako da možete lako prepraviti nešto ako imate potrebe. Ja nisam nešto extra vešt u dizajniranju PCB-a tako da ovaj pcb ima par via više nego što mora te to može biti problematično za kućnu izradu pa ako neko uradi PCB na jednostranoj štampi neka mi pošalje da podelimo sa svima :) [caption id="attachment_453" align="aligncenter" width="300" caption="Soldering Iron Controller"][/caption] [caption id="attachment_481" align="aligncenter" width="300" caption="SolderingIronController v3.3 KiCAD Schematic"][/caption] Za arhivu sa sorsovima kliknite ovde. Za KiCAD schematic (bez PCB-a) kliknite ovde Project log in english available here DODATAK: Verzija 3.3 (linkovi promenjeni da pokazuju na najnoviju verziju) kontroliše temperaturu lemilice PID metodom te je temperatura mnogo stabilnija. Verzije firmware-a za Solomon i HAKKO lemilice su razdvojeni (PTC firmware je za HAKKO a TC firmware je za Solomon). Obratite pažnju, na starim šemama na izlazu sa tastera i enkodera stoji 74HC04 - to je greska, tu treba da bude 74HC14. Radiće sve i sa 74HC04 ali to je običan inverter, poenta tog čipa tu je da Schmidt trigger-om odradi decoupling tih ulaza (posebno sa enkodera posto isti vremenom postaje sve bučniji).

Momci iz DangerousPrototypes su posle odlicnog Open Logic Bench Sniffer logic analyzer-a o kome sam (ako se dobro secam) vec pisao odlucili da naprave nesto malo drugacije. OBLS je super sprava ali njegovih 32 kanala nije uvek toliko potrebno (najcesce vam treba 2-4 track-a koja snifujete) kao sto vam ni njegovih 200MHz skeniranje u 90% slucajeva ne treba … i2c, uart, 1wire .. sve su to protokoli koji trce ispod megaherca te da bi ih pravilno iskenirali treba vam x3, dakle sa 3MHz mozete skenirati 90% onoga sto vam u realnom hobby zivotu treba. Ono sto vam treba vise od brzine je dubina. Standardni OLBS ima relativno malu dubinu (24kilobajta BRAM-a u FPGA-u, dakle ako skenirate samo jednim 8bitnim kanalom to je 24K semplova) a to je opet vrlo potrebno za snifovanje standardnih protokola poput i2c, uard, 1wire .. tako da su Ian i ekipa resili da naprave LogicShrimp (koji je btw dostupan za 35$. Ja sam projekat primetio, zakljucio da je super ali nisam narucio LogicShrimp posto trenutno pravim malu pauzu sa elektronikom – previse onog drugog posla se nakupilo tako da bi mi svejedno samo stajao … elem, u medjuvremenu sam u sklopu dzaba pcb nedeljno od Ian-a dobio dzabe pcb za LogicShrimp.

Preturanje po fiokama je pokazalo da osim otpornika i kondenzatora nemam nijedan deo potreban za LogicShrimp “na lageru” tako da sam lepo copy/paste sadrzaj bom-a poslao mailom mojim drugarima u COMET-u da mi spakuju sta imaju a sta nemaju da poruce pa da zovu kad se sve prikupi na gomilu. Cela gomilica delova je kostala oko 1900din (dakle nesto sitno ispod 30$) tako da kad pogledam sa te strane, bilo je jeftinije da sam narucio gotov za 35$ posto lemljenje svega ovoga traje a mojih nekoliko sati sigurno vredi vise od 5$ posebno sto to kada narucite stigne ispravno i istestirano :D … no, kad je bal nek i princeza dobije po … taman da isprobam ovaj VEHO da vidim kako ce pomoci :D

Posle nekoliko sati lemljenja sprava je najzad gotova i proradila .. evo par slicki

Citizen 20MHz oscillator on LogicShrimp

LogicShrimp

Kako sprava radi? Relativno jednostavno, na ploci se nalazi PIC18F24J50 koji je mozak cele sprave. On je vezan direkt na USB konektor i prijavljuje se kao:


kernel: [20090.413523] usb 2-5.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 17
kernel: [20090.501348] usb 2-5.4: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fa95
kernel: [20090.501351] usb 2-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
kernel: [20090.501355] usb 2-5.4: Product: Logic Shrimp CDC-232
kernel: [20090.501357] usb 2-5.4: Manufacturer: DangerousPrototypes.com
kernel: [20090.501774] cdc_acm 2-5.4:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
kernel: [20090.501800] cdc_acm 2-5.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device


Na uredjaj se kaci istim klijentom kao i na ostale logic analyzere koji podrzavaju SUMP protokol. Najbolji klijent po meni (koji ja koristim) je OLS-Client Java aplikacija koja radi i na Linux i na osX i na Windows operativnom sistemu koja osim sto radi skeniranje ima module za analizu signala te moze da dekodira standardne protokole (poput usart, i2c..). Evo par slika, za test sam preko PicKit2 u usart modu brzinom 38400 poslao neki string (aaaaayyyy…) a LogicShrimp sam postavio da skenira brzinom 12MHz (nema potrebe za brze obzirom da je 38400 prilicno sporo samo po sebi). Evo kako je to izgledalo

OLS Client - Odabir porta gde je LA zakacen i odabir tipa LA i brzine price sa istim

OLS Client - odabir samplig rate i depth-a

OLS Client - setovanje trigera

Kada smo klinuil na “CAPTURE” LogicShrimp je cekao da mu pin0 ode na nulu (kako je namesten trigger) pre nego ce krenuti da skenira (postavio sam da krene kada ide ka nuli posto je seriski port idle high dakle padajuca ivica je pocetak slanja) i onda smo poslali string preko pickit2:

PicKit2 salje string na 38400

I onda kako to izgleda kada se analizira:

OLS Client - USART analiziran

Klok sa oscilatora direktno upravlja sa 4 seriska ram chipa koji rade semplovanje, kada se ispuni triger pic propusti klok na memoriju i enableuje semplovanje. Kako je sve na ploci 3v3 na ulazu se nalazi LVC573 (latch) koji je tolerantan na 5V i koji stabilise signal kako ram ne bi imao problem sa floating izlazima. Kada se semplovanje zavrsi, pic prebaci ram u mod za citanje i iscita semplovan signal i preko usb-a prosledi klijentu.

Kako je triger detection odradjen na pic-u trigeri ne mogu da budu komplikovani kao na OBLS-u a kako se pokazala poteba za to trenutno se radi na v2 logic shrimp-a koji ce imati cpld na ploci koji ce odraditi trigger detection. Za sada je v2 u razvoju i nisam siguran da ce brzo biti dostupan. Sve u svemu bez obzira na samo “jednostavne” trigere meni je licno vise nego dovoljan ovakav kakav je :)

Momci iz DangerousPrototypes su posle odlicnog Open Logic Bench Sniffer logic analyzer-a o kome sam (ako se dobro secam) vec pisao odlucili da naprave nesto malo drugacije. OBLS je super sprava ali njegovih 32 kanala nije uvek toliko potrebno (najcesce vam treba 2-4 track-a koja snifujete) kao sto vam ni njegovih 200MHz skeniranje u 90% slucajeva ne treba ... i2c, uart, 1wire .. sve su to protokoli koji trce ispod megaherca te da bi ih pravilno iskenirali treba vam x3, dakle sa 3MHz mozete skenirati 90% onoga sto vam u realnom hobby zivotu treba. Ono sto vam treba vise od brzine je dubina. Standardni OLBS ima relativno malu dubinu (24kilobajta BRAM-a u FPGA-u, dakle ako skenirate samo jednim 8bitnim kanalom to je 24K semplova) a to je opet vrlo potrebno za snifovanje standardnih protokola poput i2c, uard, 1wire .. tako da su Ian i ekipa resili da naprave LogicShrimp (koji je btw dostupan za 35$. Ja sam projekat primetio, zakljucio da je super ali nisam narucio LogicShrimp posto trenutno pravim malu pauzu sa elektronikom - previse onog drugog posla se nakupilo tako da bi mi svejedno samo stajao ... elem, u medjuvremenu sam u sklopu dzaba pcb nedeljno od Ian-a dobio dzabe pcb za LogicShrimp. Preturanje po fiokama je pokazalo da osim otpornika i kondenzatora nemam nijedan deo potreban za LogicShrimp "na lageru" tako da sam lepo copy/paste sadrzaj bom-a poslao mailom mojim drugarima u COMET-u da mi spakuju sta imaju a sta nemaju da poruce pa da zovu kad se sve prikupi na gomilu. Cela gomilica delova je kostala oko 1900din (dakle nesto sitno ispod 30$) tako da kad pogledam sa te strane, bilo je jeftinije da sam narucio gotov za 35$ posto lemljenje svega ovoga traje a mojih nekoliko sati sigurno vredi vise od 5$ posebno sto to kada narucite stigne ispravno i istestirano :D ... no, kad je bal nek i princeza dobije po ... taman da isprobam ovaj VEHO da vidim kako ce pomoci :D Posle nekoliko sati lemljenja sprava je najzad gotova i proradila .. evo par slicki   [caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="300" caption="Citizen 20MHz oscillator on LogicShrimp"][/caption] [caption id="attachment_426" align="aligncenter" width="300" caption="LogicShrimp"][/caption] Kako sprava radi? Relativno jednostavno, na ploci se nalazi PIC18F24J50 koji je mozak cele sprave. On je vezan direkt na USB konektor i prijavljuje se kao: kernel: [20090.413523] usb 2-5.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 17 kernel: [20090.501348] usb 2-5.4: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fa95 kernel: [20090.501351] usb 2-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 kernel: [20090.501355] usb 2-5.4: Product: Logic Shrimp CDC-232 kernel: [20090.501357] usb 2-5.4: Manufacturer: DangerousPrototypes.com kernel: [20090.501774] cdc_acm 2-5.4:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem. kernel: [20090.501800] cdc_acm 2-5.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device Na uredjaj se kaci istim klijentom kao i na ostale logic analyzere koji podrzavaju SUMP protokol. Najbolji klijent po meni (koji ja koristim) je OLS-Client Java aplikacija koja radi i na Linux i na osX i na Windows operativnom sistemu koja osim sto radi skeniranje ima module za analizu signala te moze da dekodira standardne protokole (poput usart, i2c..). Evo par slika, za test sam preko PicKit2 u usart modu brzinom 38400 poslao neki string (aaaaayyyy...) a LogicShrimp sam postavio da skenira brzinom 12MHz (nema potrebe za brze obzirom da je 38400 prilicno sporo samo po sebi). Evo kako je to izgledalo [caption id="attachment_430" align="aligncenter" width="300" caption="OLS Client - Odabir porta gde je LA zakacen i odabir tipa LA i brzine price sa istim"][/caption] [caption id="attachment_431" align="aligncenter" width="300" caption="OLS Client - odabir samplig rate i depth-a"][/caption] [caption id="attachment_432" align="aligncenter" width="300" caption="OLS Client - setovanje trigera"][/caption] Kada smo klinuil na "CAPTURE" LogicShrimp je cekao da mu pin0 ode na nulu (kako je namesten trigger) pre nego ce krenuti da skenira (postavio sam da krene kada ide ka nuli posto je seriski port idle high dakle padajuca ivica je pocetak slanja) i onda smo poslali string preko pickit2: [caption id="attachment_433" align="aligncenter" width="300" caption="PicKit2 salje string na 38400"][/caption] I onda kako to izgleda kada se analizira: [caption id="attachment_434" align="aligncenter" width="300" caption="OLS Client - USART analiziran"][/caption] Klok sa oscilatora direktno upravlja sa 4 seriska ram chipa koji rade semplovanje, kada se ispuni triger pic propusti klok na memoriju i enableuje semplovanje. Kako je sve na ploci 3v3 na ulazu se nalazi LVC573 (latch) koji je tolerantan na 5V i koji stabilise signal kako ram ne bi imao problem sa floating izlazima. Kada se semplovanje zavrsi, pic prebaci ram u mod za citanje i iscita semplovan signal i preko usb-a prosledi klijentu. Kako je triger detection odradjen na pic-u trigeri ne mogu da budu komplikovani kao na OBLS-u a kako se pokazala poteba za to trenutno se radi na v2 logic shrimp-a koji ce imati cpld na ploci koji ce odraditi trigger detection. Za sada je v2 u razvoju i nisam siguran da ce brzo biti dostupan. Sve u svemu bez obzira na samo "jednostavne" trigere meni je licno vise nego dovoljan ovakav kakav je :)

Za neke pristojno male pare kupih neki dan u Ugarskoj (neka firma u Budimpesti prodaje gadgete za PC, ne znam da li bi nasao ponovo) VEHO DISCOVERY VMS 004 DELUXE. Pristojno male pare znaci da me je izasao oko sto nemackih dinara, isti taj mikroskop je dostupan sa drugih mesta za manje pare, ali je problem sto niko nije hteo da mi ga posalje za Beograd, pa sam morao da idem skupljom varijantom i kupim ga u radnji. Ima ga i na .com-u zavisno dal vise volite da placate u funtama ili dolarima…

Sprava radi odlicno. Prva bitna stvar za znati pre kupovine ovakve naprave je to da 20-400x ne znaci da ima uvecanje od 20 do 400 puta vec da ima uvecanje 20x i da ima uvecanje 400x – nista izmedju.

ovako izgleda 20x FTDI chip na plocici:

FTDI 2232HL i kondenzator (2x1mm) 20x uvecanje

Kada se prebacimo na 400x i slikamo pin i viu koja se vidi na cetvorci od C4 to izgleda ovako:

FTDI 2232HL pin and via (400x uvecanje)

I ako se pomerimo za pola pina gore i malo desno, vidimo ovaj pin sa slike i pin iznad njega:

400x uvecanje 2 pina na 2232HL

Kao sto se da videti 400x ima vrlo mali depth of field i dobar je za pregledanje kvaliteta spojeva dok 20x ima dovoljan depth of field za normalan rad. Takodje 400x slike su slikane tako sto mikroskop skoro dodiruje pcb dok za 20x slike izmedju mikroskopa i pcb-a ima dovoljno mesta za ok rad lemilicom.

Druga znacajna stvar kod kupovine ove sprave je da postoje 2 verzije 004D, jedna ima tocak za promenu jacine svetla (mikroskop ima 4 bele ledare koje osvetljavaju snimani objekat) a druga nema. Verzija koja nema tocak za promenu intenziteta svetla nije kompatibilna sa mac snow leaopard osx i nije kompatibilna sa win7, verzija koja ima tocak za promenu intenziteta je kompatibilna i sa sneznim i sa win7.

Stalak koji dolazi uz spravu je lep ali nije bas stabilan (fali mu tezina u “stopi”) tako da cete ga ili lepiti za podlogu ili necim otezati stopicu (nije problen nataknuti na nju nekoliko velikih matica i resen problem)

Sve u svemu, za te pare, odlicna sprava

Za neke pristojno male pare kupih neki dan u Ugarskoj (neka firma u Budimpesti prodaje gadgete za PC, ne znam da li bi nasao ponovo) VEHO DISCOVERY VMS 004 DELUXE. Pristojno male pare znaci da me je izasao oko sto nemackih dinara, isti taj mikroskop je dostupan sa drugih mesta za manje pare, ali je problem sto niko nije hteo da mi ga posalje za Beograd, pa sam morao da idem skupljom varijantom i kupim ga u radnji. Ima ga i na .com-u zavisno dal vise volite da placate u funtama ili dolarima... Sprava radi odlicno. Prva bitna stvar za znati pre kupovine ovakve naprave je to da 20-400x ne znaci da ima uvecanje od 20 do 400 puta vec da ima uvecanje 20x i da ima uvecanje 400x - nista izmedju. ovako izgleda 20x FTDI chip na plocici: [caption id="attachment_410" align="aligncenter" width="300" caption="FTDI 2232HL i kondenzator (2x1mm) 20x uvecanje"][/caption] Kada se prebacimo na 400x i slikamo pin i viu koja se vidi na cetvorci od C4 to izgleda ovako: [caption id="attachment_411" align="aligncenter" width="300" caption="FTDI 2232HL pin and via (400x uvecanje)"][/caption]   I ako se pomerimo za pola pina gore i malo desno, vidimo ovaj pin sa slike i pin iznad njega: [caption id="attachment_412" align="aligncenter" width="300" caption="400x uvecanje 2 pina na 2232HL"][/caption] Kao sto se da videti 400x ima vrlo mali depth of field i dobar je za pregledanje kvaliteta spojeva dok 20x ima dovoljan depth of field za normalan rad. Takodje 400x slike su slikane tako sto mikroskop skoro dodiruje pcb dok za 20x slike izmedju mikroskopa i pcb-a ima dovoljno mesta za ok rad lemilicom.   Druga znacajna stvar kod kupovine ove sprave je da postoje 2 verzije 004D, jedna ima tocak za promenu jacine svetla (mikroskop ima 4 bele ledare koje osvetljavaju snimani objekat) a druga nema. Verzija koja nema tocak za promenu intenziteta svetla nije kompatibilna sa mac snow leaopard osx i nije kompatibilna sa win7, verzija koja ima tocak za promenu intenziteta je kompatibilna i sa sneznim i sa win7. Stalak koji dolazi uz spravu je lep ali nije bas stabilan (fali mu tezina u "stopi") tako da cete ga ili lepiti za podlogu ili necim otezati stopicu (nije problen nataknuti na nju nekoliko velikih matica i resen problem) Sve u svemu, za te pare, odlicna sprava  

Donoseći odluku o tome koji ću mikrokontroler koristiti u sledećem većem projektu dobavio sam sebi nekoliko različitih development i evaluation pločica kako bih pored standardnih (PIC, AVR, TI MSP430) mikrokontrolera sa kojima redovno radim probao jos ponešto. Kako se dosta priča o ARM Cortex M3 jezgru, a kako ja nisam sa njim ništa do sada radio dobavio sam nekoliko pločica sa istim. Najjeftinija (oko 1000din) evaluation pločica sa ARM-om je DISCOVERY. Pored toga što je cena smešna neke od bitnijih stvari na ovoj pločici su:

• STM32F100RB mcu sa 128 KB flash, 8 KB RAM
• ST-Link debager na pločici (dakle za rad nije potrebno da imate svoj ST-link ili JTAG debager) sve sa SWD konektorom ako hoćete da koristite externi debager
• Napaja se sa USB-a ili sa externog 5V ili 3V napajanja
• Ima i 5V i 3V izlaz (za napajanje externih modula)
• Dve ledare (zelena i plava)
• Dva mikroprekidača, jedan je reset a drugi je vezan na PA0 (INT0)
• Standardni 0.1″ heder tako da možete lako da celu pločku zabodete u protobord

Da ne dužim, uz pločku dolazi nešto jednostavnih primera koji ne rade ništa pametno (pale i gase zelenu i plavu ledaru)… a kako sam ja rešio da napravim sam neki blink led projekat sa ovim ARM-om palo mi je na pamet da iskoristim 9cm FAN koji mi se vuče ovde na stolu a koji ima na sebi 4 ledare, da probam da strobujem ledare tako da izgleda kao da fan stoji, ili kao da se vrti na jednu ili drugu stranu sporo. Kako mi pod Linuxom nikako nije proradio ovaj ST-Link, na virtual box-u sam namestio da mi forwarduje ST-link, tako da XP koji se vrti u vbox-u vidi ovu DISCOVERY pločku kao da je zabodena direkt na njega. Kako sam već tu onda sam odabrao i ATOLIC FREE STUDIO, dzaba komplet ide + kompajler + debugger i to sve sa podrškom za DISCOVERY pločku. Posle jedno 45 minuta provaljivanja kako rade interapti na ARM-u sve je proradilo.

Kod ima jedan define na početku da odaberete da li hoćete da se operacija izvodi pomoću interapta (rpm signal sa fan-a ide na PA1 sto je EXTINT1, a dugme je na PA0 sto je EXTINT0) ili u while(1) petlji u main-u (gde se povlači stanje PA1 i u odnosu na to generiše strob) … dugme služi da odaberete da li hoćete da lopatice izgledaju kao da miruju ili da idu levo desno.

Kod možete skinuti ovde.

Video kako to izgleda (na žalost nije uopšte ovo lako snimiti, okom izgleda odlično ali nijedna moja kamera ne ume lepo da ga snimi) je na ut-u (ovo treperenje je do kamere a ono kad postane svetlije to je zato što sam ja upalio lampu pored … možda bi sa jačim ledarama bilo lakše za snimiti):

DISCOVERY plocicu mozete naruciti (tako sam i ja) preko Beogradske firme TECHNODIS. Podatke o istoj mozete nadji na spisku firmi koje se bave prodajom elektronike u Srbiji.

Donoseći odluku o tome koji ću mikrokontroler koristiti u sledećem većem projektu dobavio sam sebi nekoliko različitih development i evaluation pločica kako bih pored standardnih (PIC, AVR, TI MSP430) mikrokontrolera sa kojima redovno radim probao jos ponešto. Kako se dosta priča o ARM Cortex M3 jezgru, a kako ja nisam sa njim ništa do sada radio dobavio sam nekoliko pločica sa istim. Najjeftinija (oko 1000din) evaluation pločica sa ARM-om je DISCOVERY. Pored toga što je cena smešna neke od bitnijih stvari na ovoj pločici su: STM32F100RB mcu sa 128 KB flash, 8 KB RAM ST-Link debager na pločici (dakle za rad nije potrebno da imate svoj ST-link ili JTAG debager) sve sa SWD konektorom ako hoćete da koristite externi debager Napaja se sa USB-a ili sa externog 5V ili 3V napajanja Ima i 5V i 3V izlaz (za napajanje externih modula) Dve ledare (zelena i plava) Dva mikroprekidača, jedan je reset a drugi je vezan na PA0 (INT0) Standardni 0.1" heder tako da možete lako da celu pločku zabodete u protobord Da ne dužim, uz pločku dolazi nešto jednostavnih primera koji ne rade ništa pametno (pale i gase zelenu i plavu ledaru)... a kako sam ja rešio da napravim sam neki blink led projekat sa ovim ARM-om palo mi je na pamet da iskoristim 9cm FAN koji mi se vuče ovde na stolu a koji ima na sebi 4 ledare, da probam da strobujem ledare tako da izgleda kao da fan stoji, ili kao da se vrti na jednu ili drugu stranu sporo. Kako mi pod Linuxom nikako nije proradio ovaj ST-Link, na virtual box-u sam namestio da mi forwarduje ST-link, tako da XP koji se vrti u vbox-u vidi ovu DISCOVERY pločku kao da je zabodena direkt na njega. Kako sam već tu onda sam odabrao i ATOLIC FREE STUDIO, dzaba komplet ide + kompajler + debugger i to sve sa podrškom za DISCOVERY pločku. Posle jedno 45 minuta provaljivanja kako rade interapti na ARM-u sve je proradilo. Kod ima jedan define na početku da odaberete da li hoćete da se operacija izvodi pomoću interapta (rpm signal sa fan-a ide na PA1 sto je EXTINT1, a dugme je na PA0 sto je EXTINT0) ili u while(1) petlji u main-u (gde se povlači stanje PA1 i u odnosu na to generiše strob) ... dugme služi da odaberete da li hoćete da lopatice izgledaju kao da miruju ili da idu levo desno. Kod možete skinuti ovde. Video kako to izgleda (na žalost nije uopšte ovo lako snimiti, okom izgleda odlično ali nijedna moja kamera ne ume lepo da ga snimi) je na ut-u (ovo treperenje je do kamere a ono kad postane svetlije to je zato što sam ja upalio lampu pored ... možda bi sa jačim ledarama bilo lakše za snimiti): DISCOVERY plocicu mozete naruciti (tako sam i ja) preko Beogradske firme TECHNODIS. Podatke o istoj mozete nadji na spisku firmi koje se bave prodajom elektronike u Srbiji.

Posle 3 godine moj dragi samsung syncmaster 206bw je crko… bice da mu je otislo ili napajanje ili pozadinsko svetlo (cim se upali skljocne i ugasi se, proba da se upali i tako u krug – resetuje sam sebe) … jednog 19″ 4:3 samsunga sam vec opravio (caletovog) kome je crko trafo za pozadinsko svetlo (i cekao sam trafo neko vreme da stigne preko bare) ali ovaj put cekanje nije bilo moguce posto mi je to glavni monitor za rad te sam pod hitno morao da uzmem novi… Kako sam ja prestao da pratim “sta je novo”, imam drugara koji diluje hw i koji je upucen, donese mi lepo na gajbu, ja pustim pare preko racuna i svi srecni i zadovoljni .. elem, zovnem ja coveka, skroz smoren, u pola noci “treba mi sutra hitno monitor” … kako vec uzimam nov, hteo sam 1920+ monitor tako da sam ujutro dobio da biram izmedju reprezentativnih primera u svojim cenovnim klasama koji zadovoljavaju moj jedini “1920+” filter:

Dell UltraSharp U2410, 1920×1200 (~600E)

Dell UltraSharp U2410

HP LA2405wg, 1920×1200 (~400E)

HP LA2405WG

ViewSonic VG2428wm, 1920×1080 (~300E)

ViewSonic VG2428WM

Sa varijantom da HP mogu da dobijem “isti dan – uvece” a da cu Dell i VS da sacekam “dan-dva”. Cinjenica da ce HP doci “brze” je odlucila tako da je on odneo pobedu. Bez mnogo price, monitor je “bezobrazno dobar”, cinjenica da moze da se lako pomera gore/dole, naginje napred/nazad, da se vidi iz svih uglova i da bez obzira na mnogo vecu rezoluciju ima jasniju i lepsu sliku od ovog starog samsunga MNOGO… steta sto ne mogu da ih upalim jedan pored drugog … Ovaj dell koji mi sedi kao desni monitor (mali 4:3 19″ 1280×1024) je imao “nesto bolju” sliku od samsunga, ovaj hp ga sije samo tako .. dal sto je nov ili .. ali sece kakva je slika – moja svesrdna preporuka. Ono sto je zanimljivo je da sva tri monitora mogu da se zarotiraju za 90 stepeni (idealno za programiranje). Elem, kako sam celu noc + ceo dan bio bez glavnog monitora (a taman se potrefilo da sam taj dan vec uzeo unapred slobodan dan na poslu da se malo “iskuliram”) bacio sam se na “sredjivanje stola”. Na ovom mom radnom stolu se pored 2 monitora, rapman-a i tastature nalazilo do juce 4 kompa na, 2 kompa iznad i 6 kompova ispod stola!! … resio sam da tome stanem u kraj posto to polako pocinje da gubi smisao .. tako da sam to sve “raskantao” i ostavio na stolu samo 2 kompa, izbacio sav krs od ispod stola i ostavio jedan lap za mail .. odjednom na stolu ima prostora :D, nema kule od kompova na stolu, nema nista da sutiram ispod stola … (evo kako to sada izgleda, za referencu – monitor je sirok 56cm – dakle kao prosecna vrata od frizidera)

Radni Sto - Novi setup

Posle 3 godine moj dragi samsung syncmaster 206bw je crko... bice da mu je otislo ili napajanje ili pozadinsko svetlo (cim se upali skljocne i ugasi se, proba da se upali i tako u krug - resetuje sam sebe) ... jednog 19" 4:3 samsunga sam vec opravio (caletovog) kome je crko trafo za pozadinsko svetlo (i cekao sam trafo neko vreme da stigne preko bare) ali ovaj put cekanje nije bilo moguce posto mi je to glavni monitor za rad te sam pod hitno morao da uzmem novi... Kako sam ja prestao da pratim "sta je novo", imam drugara koji diluje hw i koji je upucen, donese mi lepo na gajbu, ja pustim pare preko racuna i svi srecni i zadovoljni .. elem, zovnem ja coveka, skroz smoren, u pola noci "treba mi sutra hitno monitor" ... kako vec uzimam nov, hteo sam 1920+ monitor tako da sam ujutro dobio da biram izmedju reprezentativnih primera u svojim cenovnim klasama koji zadovoljavaju moj jedini "1920+" filter: Dell UltraSharp U2410, 1920x1200 (~600E) [caption id="attachment_325" align="alignleft" width="150" caption="Dell UltraSharp U2410"][/caption] HP LA2405wg, 1920x1200 (~400E) [caption id="attachment_326" align="alignleft" width="150" caption="HP LA2405WG"][/caption] ViewSonic VG2428wm, 1920x1080 (~300E) [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="150" caption="ViewSonic VG2428WM"][/caption] Sa varijantom da HP mogu da dobijem "isti dan - uvece" a da cu Dell i VS da sacekam "dan-dva". Cinjenica da ce HP doci "brze" je odlucila tako da je on odneo pobedu. Bez mnogo price, monitor je "bezobrazno dobar", cinjenica da moze da se lako pomera gore/dole, naginje napred/nazad, da se vidi iz svih uglova i da bez obzira na mnogo vecu rezoluciju ima jasniju i lepsu sliku od ovog starog samsunga MNOGO... steta sto ne mogu da ih upalim jedan pored drugog ... Ovaj dell koji mi sedi kao desni monitor (mali 4:3 19" 1280x1024) je imao "nesto bolju" sliku od samsunga, ovaj hp ga sije samo tako .. dal sto je nov ili .. ali sece kakva je slika - moja svesrdna preporuka. Ono sto je zanimljivo je da sva tri monitora mogu da se zarotiraju za 90 stepeni (idealno za programiranje). Elem, kako sam celu noc + ceo dan bio bez glavnog monitora (a taman se potrefilo da sam taj dan vec uzeo unapred slobodan dan na poslu da se malo "iskuliram") bacio sam se na "sredjivanje stola". Na ovom mom radnom stolu se pored 2 monitora, rapman-a i tastature nalazilo do juce 4 kompa na, 2 kompa iznad i 6 kompova ispod stola!! ... resio sam da tome stanem u kraj posto to polako pocinje da gubi smisao .. tako da sam to sve "raskantao" i ostavio na stolu samo 2 kompa, izbacio sav krs od ispod stola i ostavio jedan lap za mail .. odjednom na stolu ima prostora :D, nema kule od kompova na stolu, nema nista da sutiram ispod stola ... (evo kako to sada izgleda, za referencu - monitor je sirok 56cm - dakle kao prosecna vrata od frizidera) [caption id="attachment_324" align="aligncenter" width="300" caption="Radni Sto - Novi setup"][/caption]